Comentar 14 NOVIEMBRE 2011

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Exploradores en el desierto de Marruecos

A Ouarzazate, en plena ruta de las kasbahs, le dicen cariñosamente Ouallywood por la cantidad de películas que se han rodado por sus alrededores. Te descubrimos el fabuloso poblado fortificado de Aït Ben Haddou en el que se ambientó una de las más famosas, ‘Gladiator’, el oscarizado filme de Ridley Scott.

Para rodar las escenas de las batallas en Germania, Ridley Scott y su equipo viajaron al bosque de Bourne, en Surrey, Inglaterra. Para recrear la monumentalidad de Roma se sirvieron, amén de una buena dosis de tecnología, de los decorados alzados sobre el Fuerte Ricasoli, en la isla de Malta, que más recientemente utilizara Alejandro Amenábar para la puesta en escena de Ágora. Y la bellísima kasbah de Aït Ben Haddou resultó la elegida para ambientar el poblado africano al que es llevado como esclavo y entrenado como gladiador el caído en desgracia Máximo (Russell Crowe), general de los ejércitos del anciano emperador Marco Aurelio hasta su muerte a manos de su propio hijo.

 

Puede que muchos de los habitantes de Aït Ben Haddou no hayan salido nunca del pueblo, sin embargo saben bien lo que es un cásting y cómo ingeniárselas para conseguirse un papel de extra. Y es que esta aldea, la más fotogénica del sur de Marruecos, se ha convertido en todo un clásico para los equipos de rodaje. Aquí se filmó parte de Lawrence de Arabia, La Joya del Nilo, algunas escenas de la segunda parte de Sexo en Nueva York y, por supuesto, Gladiatr. Para esta última bastó casi con añadirle una especie de coliseo a sus construcciones de adobe, porque el pueblo era perfecto tal cual estaba para rodar un peplum gracias a que, al igual que las demás paradas imprescindibles de la Ruta de las Kasbahs, Aït Ben Haddou es un auténtico viaje al pasado.

Del otro lado de las montañas del Gran Atlas, a un centenar de kilómetros de la embrujadora ciudad de Marrakech, la kasbah de Telouet primero y después Aït Ben Haddou, surgen como un espejismo por sendos desvíos de la carretera que se abre al Gran Sur marroquí. Las torres almenadas con motivos geométricos que coronan sus hechuras, su medio derruido ksar o poblado fortificado y sus murallas cercadas de palmeras le dan a este último esos aires de oasis que tantos cineastas han venido aquí a buscar, al tiempo que le hablan a sus visitantes de los días de las caravanas que se cruzaban el Sáhara y que buscaban refugio en esta suerte de fortalezas de arena en las que protegían las mercaderías que acarreaban a lomos de sus dromedarios. Apenas un puñado de familias sigue viviendo en este fantasmagórico poblado protegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El resto de sus habitantes hace tiempo que se mudaron al humilde villorrio que se edificó del otro lado del riachuelo, dejando prácticamente deshabitado el viejo Aït Ben Haddou.

Muy cerca aflora Ouarzazate, que más que una ciudad se trata una única y larga calle en la que se alinean los hoteles que alojan a los muchos nórdicos que vienen hasta aquí a buscar sol garantizado en cualquier época del año, amén de los estudios cinematográficos que han servido para tantas películas como se han grabado por sus alrededores, especialmente el Atlas Studio, cuya visita en este itinerario resulta muy recomendable. Aunque Ouarzazate en sí reviste poco interés, a apenas un kilómetro del centro se alza restaurada la imponente kasbah de Taourirt, otra de estas ciudadelas de adobe que simbolizan la esencia de la cultura bereber, en cuyo interior hay que visitar los aposentos del líder tribal El Glaoui, el último gran señor del Atlas. Por el camino que enfila hacia las dunas de Zagora y el espectacular valle del Draa irán hilvanándose entre poderosos paisajes predesérticos otros buenos puñados de ksour.



Pero si se opta sin embargo por la carretera que avanza por el valle del Dadés, la concentración de estos viejos poblados fortificados y de kasbahs milagrosamente sobrevividas al paso de los siglos es aún mayor. Dos elegantísimas se levantan por el palmeral de Skoura, desde cuyos alrededores se toman sendas pistas hacia el norte para plantarse en los pueblos de Asseghmo, Timatdit o Toudounte, a rebosar todos ellos de estos auténticos castillos de tierra. Prosiguiendo hacia El Kelaa de Mgouna, célebre por el cultivo de rosas, habrá de emprenderse una caminata por las gargantas del Dadés o las todavía más impresionantes del Todra, encajonadas entre las paredes de un fenomenal cañón de 300 metros de altura, para culminar finalmente en el mar de dunas de Merzouga que se pierde más allá del poblado, ya del todo sahariano, de Erfoud.



GUÍA PRÁCTICA

Cómo llegar
Vuelos desde varias ciudades españolas a Marrakech por incluso menos de 50 € con Ryanair o Easy Jet, y cada vez más competitivos también con Royal Air Maroc, Air Europa o Iberia, compañía que también vuela a Ourzazate haciendo escala en Casablanca. Vuelos y una semana de hotel, por incluso menos de 300 € con agencias como Viajes Halcón, y distintas rutas de aventura por la zona con especialistas como Viajes Tuareg o Mugamara, que propone un buen puñado de expediciones a pie o en todoterreno por el Atlas y el resto del sur de Marruecos.

Cuándo ir
Se puede ir todo el año, pero las mejores épocas son la primavera y el verano.

Cómo moverse
Si el viaje a la Ruta de las Kasbahs no forma parte de un tour organizado, lo más recomendable es disponer de un vehículo. A través de Avis puede alquilarse un utilitario para una semana a partir de unos 250 €, y un 4x4 –muy recomendable para internarse por las pistas– por unos 800 €.

Dónde dormir
Las opciones son muy diversas, aunque nada comparable a instalarse en alguna de las muchas kasbahs convertidas en hotel, como el Relais & Châteaux Dar Ahlan o Ben Moro, en Skoura; Dar Daif, a 5 kilómetros de Ouarzazate; Hotel Tomboctou, en Tinghir; Ksar El Khorbat, en el valle del Todra; Kasbah Azul, cerca de Agdz; o Kasbah Ellouze (T. 00212 5 24 89 04 59), muy próxima a Aït Ben Haddou; todas ellas con mucho encanto aunque ninguna tan lujosa como la Kasbah Tamandot que sir Richard Brandson adquirió en plenas montañas del Atlas y desde la que poder hacer una excursión a Aït Ben Haddou.

Dónde comer
Los hoteles/kasbah mencionados también tienen restaurantes en los que probar deliciosas especialidades locales como el cuscús, los tagines, la pastela o el pollo al limón.

La ruta
Aït Ben Haddou puede visitarse totalmente por libre, callejeando a voluntad entre sus castillos de adobe, y también podrá accederse a muchas de las kasbahs de la ruta que se elija.

No dejes de…
Recalar un mínimo de dos días por Marrakech, con los trapicheos de su plaza de Jemaa El Fna, los paseos por sus zocos y su palmeral, sus palacios, sus muchos restaurantes a la última y su vida nocturna. Para unos días de playa, ninguna en las proximidades con el encanto de Essaouira. Y, por supuesto, aliñar los días por la Ruta de las Kasbahs con una caminata por las gargantas del Todra y con un atardecer sobre las dunas, ya sea en Merzouga, Rissani o Zagora.

Más información
Turismo de Marruecos