Una de mis tareas como editora de moda es seguir muy de cerca los pasos de los talentos que están reescribiendo la industria en nuestro país, y después de varios años atenta a las creaciones del sevillano Ernesto Naranjo, mis compañeras y yo (y estoy segura de que el resto de editoras de moda y estilistas de España también) sentimos la satisfacción de haber descubierto a un artista único antes de que este saltara al mainstream. Y es que este verano, nada más y nada menos que Zendaya se puso uno de sus diseños. El resto ya te lo puedes imaginar.
Aunque no es un desconocido en la escena de Londres, donde se formó, este hito ha consolidado su nombre fuera de nuestras fronteras y el futuro promete para este joven de Pilas, un pueblo de menos de 15.000 personas, cuya colección Primavera/Verano 2027 se ha presentado este miércoles, 16 de septiembre, en la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
La deconstrucción de una musa submarina
Para la próxima temporada estival, el creador nos sumerge en Ondine, una entrega que tiene como punto de partida el imaginario acuático, pero abordado desde una óptica alejada de cualquier cliché. "Trata sobre una musa submarina, llevado de una manera muy abstracta, muy deconstruida", me explicaba Naranjo en nuestra charla en el backstage. "Llevado al arte contemporáneo... Es decir, vais a ver una colección que no os va a recordar a eso directamente". Huyendo de la literalidad, la narrativa se construye por medio de los detalles más sutiles: "Va a haber guiños en broches, en accesorios, en brillos, en movimientos de tejidos".
Su taller se transformó en un laboratorio de experimentación. Una de las innovaciones más destacadas es el uso del crin, un material rígido reservado tradicionalmente para armar los interiores de los vestidos. "Lo hemos sacado fuera porque nos gusta descontextualizar los elementos materiales y le hemos querido dar otra nueva versión", señala, aplicándolo ahora en cuellos y espaldas.
Esta técnica se entrelaza con lo que él llama sus "tejidos familia", esos satenes, tules elásticos y sedas que lo acompañan temporada tras temporada. "Me encanta mezclar los tejidos y que haya diferentes pesos en cuanto al tejido; como los tejidos ya se ven muy livianos, otros más rígidos y como que uno contrarresta al otro", apunta el diseñador sobre el minucioso juego de proporciones y sus degradados hechos en casa.
Producción local: una filosofía innegociable
En un sector donde buscar externalizar la producción fuera de España (incluso de Europa) suele ser la norma, él se mantiene fiel a sus raíces: "Sigo fabricando parte en Andalucía, parte en Murcia y parte en Barcelona. Al final, la marca va avanzando, vamos creciendo y dependiendo del producto se hace en un sitio u en otro", cuenta orgulloso. La artesanía más elaborada viaja al sur, la camisería a Murcia y los tejidos stretch toman forma en la capital catalana.
El diseñador tiene muy claras las prioridades del mercado actual: "Es muy fácil irse a Asia a producir muy barato, pero creo que hoy en día el consumidor quiere otra cosa. No quiere que la prenda esté tan lejos del diseñador... La artesanía española es increíble, así que hay que valorarla".
Esta búsqueda de proximidad se refleja en una decisión radical que marcará el futuro de su firma. Movido por su filosofía Family First, el andaluz ha decidido diluir su protagonismo individual para cederle el espacio a su equipo y a la gente que lo rodea. "Ahora, por ejemplo, la marca se va a llamar Naranjo. Ernesto desaparece. Es decir, no quiero ser yo el principal", confiesa. "Siempre me dicen: '¿por qué hablas en plural?' Y digo: 'porque es que somos muchos, es decir, no estoy yo solo'. Y eso me parece importante".
Esa visión comunitaria la transmite también en su faceta docente, donde aconseja a sus alumnos ir paso a paso y les lanza un valioso consejo que él mismo recibió en la prestigiosa Central Saint Martins en su día: "Equivócate primero con el dinero de otros".
Fashion Week Madrid: Ernesto Naranjo Primavera/Verano 2027
Crédito de las imágenes: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
