Una pequeña ciudad de poco más de 28.000 habitantes en el centro de Alemania se convirtió en 1994 en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por los monumentos y la historia que acumuló durante siglos. Ubicada a los pies de una cadena montañosa famosa en la literatura por ser territorio de brujas y espíritus, en su colina más alta descansa una de las criptas románicas más importantes de Europa, donde las abadesas gobernaron durante siglos, creando sin saberlo una industria relacionada con las semillas. Pero más allá de las muchas y sorprendentes historias de este templo, se despliega el casco antiguo que desciende de la colina hacia el río, acumulando la mayor concentración de casas de entramado de madera en el país. Superviviente de múltiples guerras y años de abandono, sin olvidar el paso por ella de la élite del régimen nazi, la Schutzstaffel (SS), la ciudad se convirtió en ejemplo de recuperación y restauración del patrimonio, a pesar de pasar desapercibida para muchos turistas.
© ShutterstockQuedlinburg: un conjunto medieval con 1.200 casas de cuento
Cuando Europa apenas salía del caos de las invasiones vikingas, magiares y sarracenas y el imperio de Carlomagno se había fragmentado en ducados en constante conflicto, Enrique I fue elegido rey de los francos orientales. Primer monarca de lo que hoy se conoce como Alemania, sentó las bases del estado germano medieval con Quedlinburg como sede y creando una red de ciudades fortificadas antes de su muerte. Su esposa Matilde fundó en la colina un convento de monjas como memorial, y la ciudad dejó de ser un enclave fronterizo para convertirse en el corazón espiritual y político de la naciente Alemania.
© ShutterstockLa prosperidad del comercio derivó en un gran crecimiento urbano al que pertenecen muchas de las aproximadamente 1.200 casas de entramado de Quedlinburg, entre las que destaca la Ständerbau, la más antigua del país. Durante el siglo XIX, el desarrollo del cultivo de flores también trajo una cierta bonanza económica que salpicó la ciudad de algunas villas de Art Nouveau.
Lo curioso es cómo han llegado intactas hasta hoy esas casas tras vivir tantos conflictos. La explicación está en que, tras la Segunda Guerra Mundial, quedó en la región controlada por la URSS, y aunque muchos edificios se deterioraron y derribaron, la falta de recursos para demoler y reconstruir protegió gran parte del patrimonio. Así, tras la caída del muro, Quedlinburg se convirtió en el mayor proyecto de restauración de patrimonio histórico de Alemania.
Románico entre nazis y semillas
En Quedlinburg todo parte de la colina, desde la que admirar todo el casco antiguo y la vista del río Bode al fondo. Las escaleras de piedra desgastada por los siglos entre muros de arenisca llevan hasta la historia que escribieron las monjas, los caballeros y los artesanos que recorrieron este mismo camino en la Edad Media. En lo alto, la Stiftskirche St. Servatius, conocida popularmente como la catedral de Quedlinburg, está dedicada a san Servacio de Tongeren y consta de tres naves construidas sobre los restos de tres edificios anteriores.
© ShutterstockTerminada en 1021, la colegiata estaba rodeada de un convento que fue durante siglos una de las instituciones más influyentes del Sacro Imperio. Sus abadesas, procedentes de la más alta nobleza, estaban exentas de jurisdicción episcopal y respondían únicamente ante el Papa, un privilegio que les permitía conservar propiedades o incluso casarse.
Durante siglos, las canónigas comenzaron a cultivar y seleccionar hierbas y verduras para uso propio bajo el microclima favorable de las montañas Harz. Así, los jardínes del lugar se convirtieron en laboratorios agrícolas y Quedlinburg se convirtió en un centro de investigación de fama mundial, algo de lo que se puede aprender más gracias a la Ruta de los Criadores que conecta las sedes históricas de las principales empresas semilleras.
© ShutterstockVolviendo a la iglesia, lo que la hace singular no es solo su arquitectura o sus jardines, sino lo que guarda bajo ella. La cripta es una espaciosa sala rica en decoración y pinturas únicas de bóveda románica tardía, considerada una de las más bellas de su tipo en todo el continente. Aquí reposan los restos de la pareja que fundó la ciudad, Enrique I y su esposa Matilde, pero también una serie de valiosas lápidas de abadesas que presidieron el monasterio, representadas de cuerpo entero, siendo las más antiguas de este tipo que se conservan en Europa.
El inquietante secreto de la tumba de Enrique I
Sin embargo, la tumba del rey guarda un secreto, pues solo contiene un desgastado sarcófago de piedra vacío. El paradero de sus restos y las circunstancias de su desaparición son desconocidos. Para entender por qué, hay que remontarse a cuando Heinrich Himmler, el jefe de las SS y uno de los hombres más poderosos del régimen nazi, construyó una religión neopagana basada en la recuperación de figuras históricas como símbolo de la supuesta superioridad aria.
© picture alliance via Getty ImageEn 1936, cuando se cumplían mil años de la muerte del rey, Himmler lo adaptó a su relato nazi, aprovechando su papel como unificador de Alemania y sus guerras contra los países del Este. El uso de la iglesia fue arrebatado a los cristianos y entregado a las SS, se retiraron todos los símbolos cristianos y se colocaron las runas sig, el águila y la cruz gamada. En ese tiempo, los restos del rey fueron supuestamente reinhumados en un nuevo sarcófago, pero nadie ha podido verificar con precisión qué pasó con sus restos.
La visita a la colegiata continúa en el Domschatz, la cámara del tesoro, que la UNESCO describió como “el tesoro de iglesia medieval más valioso” junto a los de Aquisgrán y Halberstadt. Relicarios de oro y plata con técnica de filigrana, evangeliarios manuscritos del siglo IX, cruces de piedras preciosas y otros objetos que se conservan aquí fueron donados por las familias reales otónidas como gesto de piedad y exhibición de poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios de esos objetos valiosos fueron robados por un soldado estadounidense y reaparecieron décadas después.
© ShutterstockDe la plaza del Mercado al barrio artesanal del Schuhhof
Dejando atrás la increíble historia de un edificio monumental que fue germen del negocio semillero nacional y acabó siendo guarida de nazis, se desciende de la colina por un camino natural que lleva al corazón del casco antiguo. La plaza del Mercado es el primer punto de llegada, donde se alza el majestuoso ayuntamiento, recubierto de hiedra con su emblemática estatua del siglo XV de Rolando en uno de sus laterales, símbolo histórico de los derechos comerciales de la ciudad. Los mercados semanales siguen celebrándose en esta plaza igual que hace siglos, y los cafés y tiendas que la rodean invitan a imaginar cómo eran en el pasado.
© ShutterstockLo que el viajero ve al caminar por el centro es el resultado de seis siglos de construcción acumulada, con un conjunto que descansa en tres pilares: la conservación del trazado medieval de las calles, la riqueza de los edificios de entramado de madera de los siglos XVI y XVII, y la propia colegiata románica. El entramado de madera —el fachwerk alemán— corresponde en Quedlinburg a la época del boom económico, entre 1620 y 1720. Las fachadas son un repaso de estilos desde el gótico tardío hasta el estilo guillermino, pasando por el Renacimiento y el Barroco.
© ShutterstockPartiendo de la plaza del Mercado hacia el sur, el barrio artesanal del Schuhhof —el Patio del Zapato— conserva casitas de colores que en otro tiempo albergaban talleres de artesanos. Hacia el norte, callejones angostos desembocan en pequeñas plazas donde se puede palpar la vida más local de la ciudad alemana. No queda lejos del ayuntamiento la casa natal y museo de Friedrich Gottlieb Klopstock —su importancia podría asimilarse a la de Garcilaso de la Vega en España—, un escritor que liberó la poesía de su lengua de las ataduras métricas dominantes y allanó el camino a figuras como Goethe y Hölderlin.
De hecho, Goethe estaba fascinado por esta región de crestas oscuras y nieblas persistentes. En su Fausto describió las montañas del Harz como un lugar de reunión de espíritus malignos, y la noche de Walpurgis —la festividad pagana del 30 de abril en la que brujas y demonios supuestamente se reúnen en el Brocken, la cumbre más alta del Harz— es uno de los episodios más célebres de la obra.
© ShutterstockDesde la Klopstockhaus, un paseo de unos diez minutos lleva a la iglesia de San Wiperto, con su cripta del siglo X, que también fue utilizada por Himmler para la bendición de las banderas de las SS, convirtiendo ambos templos de la colina en escenario del mismo ritual de apropiación histórica. El recorrido por el casco antiguo debería terminar en el Münzenberg, un barrio en la ladera opuesta al castillo, que albergó un monasterio benedictino y que aún hoy conserva parte de sus muros entre pequeñas casas y calles tranquilas. El pequeño museo del lugar permite aprender detalles de la historia textil de la región antes de capturar una última imagen de la colegiata desde un punto diferente de la ciudad.
