En la redacción de FASHION somos cada una de su padre y de su madre. Algunas van a la oficina en bailarinas (con o sin calcetines), mientras que otras prefieren la comodidad de las zapatillas y, por el contrario, siempre estará la que decanta por taconazos un martes cualquiera; algunas escuchan música durante la jornada, mientras que otras optan por el silencio, y siempre estamos las que sacamos conversación hasta a las piedras. Pero si algo nos une a todas, por supuesto, es nuestra pasión por la moda como expresión artística y pilar de la cultura, porque la ropa que llevas dice mucho de ti, aunque no lo creas, y cada nueva temporada de desfiles no es sino una radiografía de nuestros tiempos. Tras hacer un repaso de las colecciones Otoño/Invierno 2026-2027 que se presentaron en París del 2 al 10 de marzo, las editoras hemos llegado a un veredicto... o mejor dicho, a cinco. Te contamos los momentos destacados de la Semana de la Moda en la capital francesa, a ojos de nuestras especialistas en moda.
© Launchmetrics SpotlightUn retrato inteligente de la feminidad en Givenchy, Mariana Torres
Para su colección Otoño/Invierno 2026-2027, la tercera que lanza desde que asumió la dirección de Givenchy, Sarah Burton dio rienda suelta a su creatividad combinando tejidos de sastrería masculina, terciopelo, sedas de estilo japonés, encajes, apliques plateados y hasta texturas de pelo salvaje, en un despliegue de técnica magistral propio de alguien que trabajó durante casi tres décadas en Alexander McQueen. Pero lo que más me fascinó fue su perspectiva fresca, actual y para nada obvia de la feminidad, y esto es lo que, para mí, diferenciará a Givenchy del resto de grandes firmas históricas, casi todas lideradas por hombres.
© Launchmetrics SpotlightLa visión de la diseñadora británica es profundamente femenina, pero jamás cursi ni estereotípica: drapeados exquisitos, texturas trampantojo y, como tocados, unas camisetas retorcidas sobre la cabeza, obra del sombrerero Stephen Jones. Para Burton, último este gesto, así como el conjunto de la colección, recoge en detalles la experiencia de ser mujer, haciéndose eco de un sentimiento expresado en Milán solo una semana antes por Miuccia Prada, quien usó la superposición de capas en todos los looks del desfile de Prada para aludir a la rutina de la mujer moderna.
"La visión de Sarah Burton en Givenchy es profundamente femenina, pero jamás cursi"
© Launchmetrics SpotlightLa vuelta de Chanel a los locos años 20, Amalia Quiroga
En la pasarela dispuesta en el Grand Palais de París para presentar esta colección Otoño/Invierno 2026-2027 de Chanel, el tweed sigue reinando; quizá sería mucho pedir que no lo hiciese. Pero de la mano de Matthieu Blazy, este tejido insignia de la casa se reinterpreta con acabados arrugados y mucho más texturizado. Huyendo del clasicismo, los ribetes acompañan a la silueta para magnificarla, se multiplican las superposiciones y a la vista queda el exquisito trabajo artesanal en relieves de punto que simulan plumas y flores.
La experiencia previa del modisto belga en Bottega Veneta y Maison Margiela ya había dejado evidencia de su dominio del trampantojo, algo que volvió a explorar con efectos visuales hipnóticos y detalles confeccionados a mano en los talleres de Chanel. La técnica se reinventa, siendo su esencia la misma.
© Launchmetrics SpotlightAmalia Quiroga tiene claro por qué este desfile fue su preferido de Paris Fashion Week: “Gabrielle Chanel transformó el armario femenino al liberar las siluetas y bajar el talle de los vestidos hasta la cadera. La nueva colección de Matthieu Blazy rinde homenaje a esa línea icónica de la maison, actualizándola y llevándola al siglo XXI de la manera más cool. En definitiva, el diseñador incorpora a Chanel un toque de 'rebeldía' que no veíamos desde los tiempos de su fundadora".
© Launchmetrics Spotlight"Incorpora a Chanel un toque de 'rebeldía' que no veíamos desde los tiempos de Gabrielle"
© Launchmetrics SpotlightEl nuevo 'boho' de Zimmermann, Isabel Serra
En las últimas dos décadas, Zimmermann se ha consolidado como la firma a la cual acudir si tienes un estilo bohemio. Y su colección Otoño/Invierno 2026-2027 no romperá esta tradición, pero tal vez convenza a más mujeres de sumarse al furor por sus creaciones etéreas.
© Launchmetrics SpotlightEsta es la hipótesis de Isabel Serra: "La propuesta de las australianas Nicky y Simone Zimmermann te gusta aunque no seas una chica bohemia. La delicadeza de sus encajes pastel, los volantes, los estilismos con muchos accesorios... Todo es un 'sí'".
Vestidos de bajo abullonado con estampados Art Déco, chaquetas adornadas con plumas, blusas vaporosas e intricadas, abrigos con flecos que cobraban vida propia sobre la pasarela... Esta entrega marca el comienzo de una nueva era para la firma, lejos de los tópicos con los que se asocia la estética 'boho chic'.
© Launchmetrics Spotlight"Sus encajes pastel, los volantes, los estilismos con muchos accesorios... Todo es un 'sí'"
© Launchmetrics SpotlightLa primavera eterna de Jonathan Anderson en Dior, Cristina González
Jonathan Anderson no deja de sorprender con su visión única en las últimas colecciones de Dior, pero también dejó claro el pasado año, cuando asumió el puesto de director creativo, que siente un inmenso respeto por la maison y utiliza sus propios archivos como punto de partida. Algo que ha dejado ver en su entrega para la temporada Otoño/Invierno 2026-2027, como ya adelantó también en la de verano, a través de sus diseños inspirados en la naturaleza.
© Launchmetrics SpotlightPara el ojo inexperto, la puesta en escena de Dior en el Jardín de las Tullerías es un despliegue de lujo en su expesión más romántica, pero Cristina González ve más allá: "El mundo botánico siempre fue una de las pasiones de Christian Dior, para quienes los jardines y las flores fueron a menudo un referente a la hora de crear. Me fascina cómo Anderson lo ha reflejado en estas propuestas a través de sus accesorios, como los broches y pendientes en forma de nenúfares, sus sandalias o el original bolso de tortuga que vimos en la pasarela".
© Getty Images"Ha reflejado bien el idilio de Dior con la naturaleza en los pendientes de nenúfares y aquel original bolso de tortuga"
© Launchmetrics SpotlightLa dulce infancia de Louis Vuitton, Paula Callejo
En el Cour Carrée del Museo de Louvre, el diseñador de producción Jeremy Hindle concibió para Louis Vuitton un paisaje escultórico que evoca los verdes valles de la ciudad natal del fundador de la firma, en las montañas del Macizo del Jura . Su director creativo, Nicolas Ghesquière, lo define como "una abstracción suspendida entre el pasado y el futuro, donde el exterior y el interior convergen para representar un cuadro pastoral". Sobre esta pasarela bucólica de ensueño se presentó la colección Otoño/Invierno 2026-2027, que se nutrió de la inocencia y el asombro infantiles para superar nuestras expectativas.
© Launchmetrics SpotlightPartiendo de una base cromática neutra, los destellos de color se introdujeron poco a poco, por medio de jerséis de lana con paneles de piel trenzada o minifaldas de punto estampadas con motivos de dibujos animados. A lo largo de todo el desfile, se respiraba una esencia nostálgica, así como profundamente lúdica, haciendo referencia a esa ilusión primigenia de disfrazarse, construir fuertes con cojines y embarcarse en aventuras imaginarias.
© Launchmetrics Spotlight"Nicolas Ghesquière nos recuerda que todos fuimos niños alguna vez"
© Launchmetrics SpotlightSon estos los detalles que cautivaron a Paula Callejo: "Los barquitos de papel convertidos en sombreros, los abrigos exagerados con forma de corazón, alas de pájaro o caparazones, los estampados que parecen dibujos animados... ¡y el color! Nicolas Ghesquière nos recuerda con esta colección que todos fuimos niños alguna vez".
