En la Biblioteca Sainte-Geneviève del emblemático Barrio Latino de París, Valentino nos citó para presenciar un atípico desfile Primavera/Verano 2027. Decimos "atípico" porque la invitación venía acompañada de una petición inusual y profundamente simbólica: cada asistente debía llevar un libro para donar que serviría de semilla para el fascinante concepto que Alessandro Michele quería explorar en esta temporada: la "antibiblioteca". Inspirado por una reflexión de Umberto Eco y por la poética práctica japonesa del tsundoku —esa costumbre tan familiar de comprar libros y dejar que se amontonen en la estantería sin abrirlos—, el director creativo traza un bellísimo paralelismo con el universo de la moda y nuestros propios armarios. Según Michele, el valor de esa inabarcable biblioteca de textos no leídos no reside en presumir de erudición, sino en el potencial infinito de lo que aún no conocemos. De igual modo, esa pieza que cuelga en nuestro vestidor y que, quizás, nunca nos llegaremos a poner, no es una promesa latente, una herramienta de investigación emocional que nos conecta con todas las vidas que podríamos llegar a vivir, más que un objeto inútil.
Para el diseñador romano, un desfile funciona exactamente como esa biblioteca de volúmenes vírgenes: es un inmenso repertorio de siluetas con sus sensibilidades propias que ensancha los límites de nuestra imaginación antes, incluso, de que la tela roce nuestro cuerpo. Apoyándose en la filosofía de Giorgio Agamben, Michele defiende que la moda no debe medirse únicamente por la tiranía del valor de uso y el pragmatismo del consumo; la potencialidad pura de una prenda no es un fracaso si no se luce, precisamente por la capacidad milagrosa de mantener vivas todas sus posibilidades.
La "antibiblioteca" de Valentino
Resulta especialmente poético, y casi un acto de resistencia cultural, que el creador haya elegido este templo analógico del saber en un verano marcado por la agresividad tecnológica —cabe recordar la reciente polémica sobre cómo empresas de inteligencia artificial han destruido y escaneado millones de libros para entrenar sus algoritmos—. Quienes conocen a Michele saben que su relación con la tecnología es profundamente ambivalente; aún nos arranca una sonrisa el recuerdo de su gélida y estoica reacción ante los robots que desfilaron en el evento de "Vogue World" en Milán, un momento que generó infinidad de memes. Aquí, en cambio, la apuesta es radicalmente táctil, literaria y humana.
¿Cómo se traduce esta intrincada filosofía a las prendas reales? Fiel a su inconfundible ADN, Michele requiere de un tipo muy particular de individuo para habitar sus diseños, sumergiéndonos de lleno en una interpretación nostálgica y maximalista del legado de Valentino. En esta colección, convergen dos mundos que chocan de manera fascinante, una premisa que ya adelantaba con su colección anterior (Otoño/Invierno 2026-2027), titulada Interferencias. Por un lado, rinde tributo a la extravagancia de los grandes vestidos de gala, materializada en piezas que cortan la respiración, como aquel majestuoso diseño de silueta columna en satén fucsia, rematado con una espectacular cola de enormes rosetones plisados en tono rosa.
Por otro lado, nos propone una visión deliciosamente excéntrica y desequilibrada de la indumentaria diurna burguesa. Las imponentes americanas de los años 80 se combinan sin ningún tipo de complejo con mallas ciclistas de encaje. Los corsés de satén, teñidos en profundos 'colores joya', se desparejan con recargadas faldas de flecos y laboriosos bordados. Lo más cerca que estuvo de diseñar básicos cotidianos lo vemos en los looks de vaqueros anchos de doble pinza, camisas de cuadros y gorras de béisbol adornadas con el mensaje Villain Teen.
Paris Fashion Week: desfile de Valentino (Primavera/Verano 2027)
Créditos: Launchmetrics Spotlight
