“Agujero negro”: eso significa Holbox en maya yucateco. Resulta difícil imaginar un topónimo menos acertado en todo el Caribe, porque en esta isla todo parece pintado con un arcoíris inagotable de tonos imposibles. Quizá fue el miedo a la inmensidad del mar abierto, o quizá algún eclipse captó la atención de los primeros pobladores. El caso es que el nombre no hace justicia al lugar, ni de lejos. Holbox es, de hecho, un destino que brilla: desde las aguas transparentes de su costa norte hasta los murales que decoran cada fachada del pequeño pueblo que hace las veces de capital de la isla. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en algún momento indefinido, y donde el viajero que llega con prisa acaba marchándose habiendo aprendido el arte de no tenerla.
© Javier García Blanco¿Cómo llegar a Holbox?
Situada al noreste del estado de Quintana Roo –a menos de 150 kilómetros de Cancún– y ubicada justo donde las aguas del Caribe se mezclan con las del Golfo de México, Holbox no tiene nada que ver con el turismo de masas que caracteriza a buena parte de la Riviera Maya. Aquí no hay grandes resorts, ni infinity pools con DJ a mediodía, ni playas atestadas de tumbonas. Todo respira autenticidad.
El pueblo, de apenas dos mil habitantes, conserva el carácter de la aldea de pescadores que fue durante siglos. Sus calles son de tierra –no hay ni rastro de asfalto–, los coches están prohibidos –tampoco hay semáforos–, y el medio de transporte favorito de locales y visitantes es la bicicleta, el scootero el carrito de golf eléctrico, que circula de aquí para allá entre casitas bajas pintadas de colores vivos y hamacas que se mecen perezosamente bajo los cocoteros.
© Javier García BlancoPara llegar a Holbox —a la que se accede fácilmente desde Cancún, con vuelos directos desde los principales aeropuertos españoles— no queda otra que embarcar en el puerto de Chiquilá, en el norte de Quintana Roo, y cruzar las aguas de la laguna de Yalahau en ferry o lancha-taxi. Son apenas veinticinco minutos de travesía, pero funcionan como una especie de descompresión mental: cuando se baja al otro lado, el mundo parece más lento, más tranquilo, más dispuesto a dejar que las cosas sucedan a su propio ritmo. No en vano, el ambiente que se respira en la isla es más alternativo que el de los grandes destinos caribeños, con una mezcla peculiar y encantadora de mochileros, parejas en busca de romanticismo y viajeros que llevan meses huyendo de las aglomeraciones. Todos conviven en armonía con los vecinos de etnia maya, que siguen manteniendo muchas de sus tradiciones.
UN ARCHIPIÉLAGO DE MARAVILLAS
Las playas del pueblo son el primer imán para el visitante, y no es para menos: arena fina y blanquísima, aguas de color turquesa que varían de tonalidad con la luz del día y pequeños beach clubs donde tomar una michelada bien fría ante una postal que parece robada de algún sueño. Pero sería un error quedarse solo con ellas. Holbox es mucho más que su franja norte, y para descubrirlo hay que tomar una lancha y explorar los rincones más remotos de la isla.
Isla Pasión e isla Pájaros, dos pequeños islotes accesibles desde el pueblo, son dos de esos lugares que se instalan para siempre en la memoria. Ambos cuentan con miradores de madera y techos de palapa desde los que contemplar algunas de las especies más espectaculares del archipiélago: fregatas de vuelo altivo, pelícanos que se lanzan en picado, flamencos de rosa encendido y cormoranes que se secan las alas al sol como estatuas vivientes. Sus pequeñas playas, rodeadas de palmeras, suelen estar prácticamente vacías, lo que las convierte también en lugares ideales para el baño. Eso sí: ninguno de los dos islotes tiene bar ni chiringuito, así que conviene llegar bien pertrechado de bebidas y algo de comida.
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© Javier García BlancoLa naturaleza de Holbox resulta extraordinariamente rica, en parte porque la isla forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, una reserva que acoge más de mil especies distintas de animales y plantas. Entre ellas hay cocodrilos que asoman discretamente por los manglares, tortugas que desovan en sus playas al amparo de la noche, mantarrayas que surcan las aguas poco profundas y simpáticos mapaches que patrullan los alrededores del pueblo con descaro. Sin embargo, la estrella indiscutible de este singular ecosistema es el tiburón ballena: el pez más grande del mundo visita cada año los alrededores de Holbox entre los meses de mayo y septiembre, atraído por la extraordinaria riqueza en plancton de estas aguas. Nadar junto a uno de estos gigantes –que pueden superar los doce metros de longitud– es una experiencia que desafía toda descripción. Y sí: aunque la palabra “tiburón” pueda generar cierta aprensión, no hay nada que temer. El tiburón ballena es un animal filtrante que se alimenta exclusivamente de plancton. La única amenaza que representa es la de dejarte sin palabras. Para quien viaje fuera de esa temporada, la temporada alta –diciembre a abril, con clima seco y temperaturas en torno a los 28 ºC– ofrece condiciones igualmente inmejorables para disfrutar de la isla.
© ShutterstockSi de mayo a septiembre el tiburón ballena es el protagonista, entre los meses de marzo y noviembre Holbox ofrece uno de los espectáculos más insólitos y hermosos que puede presenciar un viajero en cualquier rincón del planeta: el de las aguas bioluminiscentes. En los rincones más oscuros de la isla —y en especial en la zona de Punta Cocos— el mar se ilumina desde dentro con una luz azulada y fantasmal cada vez que algo lo perturba: una palada de remo, un movimiento de manos, el chapoteo de quien nada entre esas aguas de película de ciencia ficción. El fenómeno lo producen unos microorganismos llamados dinoflagelados, que poseen una enzima –la luciferasa– capaz de generar luz al entrar en contacto con el oxígeno. La explicación científica, sin embargo, no hace más sencillo creer lo que ven los ojos.
© Javier García BlancoLa forma más recomendable de disfrutar de esta experiencia es contratar una excursión en kayak en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más completa y el efecto más espectacular. Uno de esos momentos en los que la naturaleza hace exactamente lo que se supone que hace la magia.
LANGOSTA, MURALES Y PUESTAS DE SOL
La gastronomía de Holbox está marcada por el mar y por la historia. Durante décadas, la langosta fue el sustento principal de los pescadores locales, y hoy sigue siendo la protagonista indiscutible de los menús de la isla. Se sirve a la plancha, a la parrilla, en tacos con aguacate... y también en pizza, en lo que es probablemente la especialidad más controvertida y al mismo tiempo más genuina de Holbox. Varios restaurantes se disputan el honor de haber inventado la pizza con langosta, y el debate sobre su legitimidad culinaria está completamente abierto. Una apuesta segura para disfrutar de la langosta en sus versiones más clásicas es el restaurante Viva Zapata, en la calle Damero, donde la carta gira en torno a pescados y mariscos frescos. Para quienes prefieran algo más informal, Barba Negra es parada obligada: sus tacos de pescado al Tikin-Xic son de los mejores de la isla.
© Javier García BlancoY para un recorrido gastronómico más ambicioso, Casa Las Tortugas propone cuatro conceptos distintos bajo un mismo techo: cocina mediterránea en Mandarina, japonesa en AMA, platillos orgánicos en UMO y el animado ambiente del bar LUUMA. Para quienes las fusiones iconoclastas no sean lo suyo, tampoco falta el pulpo a la brasa, el pescado fresco en todas sus variantes, o los omnipresentes burritos y tacos al pastor que recuerdan que, al fin y al cabo, esto sigue siendo México.
© Javier García BlancoLas calles de la isla, mientras tanto, funcionan como un museo al aire libre que se fue construyendo casi sin querer. Todo empezó en 2014, cuando Holbox acogió la primera edición del Festival Internacional de Arte Público (IPAF), que trajo a artistas urbanos de todo el mundo y dejó un rastro de murales vibrantes y a menudo reivindicativos en fachadas, muros y paredes. La iniciativa tuvo tanto éxito que hoy prácticamente no hay calle en la isla que no tenga, al menos, una pared intervenida. Los murales más grandes y espectaculares se concentran en torno a la Plaza Central y las canchas deportivas, aunque basta con dar un paseo sin rumbo fijo para descubrir decenas de ellos en cualquier recodo.
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© Javier García BlancoCuando el día empieza a declinar, queda aún una última experiencia por cumplir. La costa occidental de la isla, y en particular la playa de Punta Cocos, tiene fama de ofrecer una de las puestas de sol más hermosas de todo México. El astro rey se sumerge lentamente en las aguas del golfo tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras mientras los cormoranes trazan sus últimas piruetas del día. La escena pide, casi obligatoriamente, un margarita en la mano, una hamaca y el convencimiento de que hay pocos lugares en el mundo donde valga tanto la pena no tener ninguna prisa. Para prolongar esa sensación, la referencia hotelera de la isla es Ser Casasandra, un hotel boutique frente al mar que ha sido reconocido con numerosos premios y que va mucho más allá del alojamiento: su centro holístico Ahal ofrece terapias, retiros de meditación y experiencias de bienestar diseñadas para reconectar con uno mismo en el entorno más improbable y a la vez más propicio.
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© Javier García BlancoPara quienes busquen algo todavía más íntimo, Tierra del Mar es otra excelente opción: un pequeño hotel boutique de solo ocho habitaciones concebido para el descanso más privado y sin prisas, fiel al espíritu de una isla que parece hecha, precisamente, para eso.
