Apenas media hora después de dejar atrás la autopista y el trajín industrial del Duranguesado, la carretera se encoge, adentrándose en un valle cada vez más estrecho. Atxondo no recibe con un cartel rimbombante ni con infraestructuras pensadas para el turista, sino con una montaña de roca caliza de más de 1.000 metros que parece desplomarse sobre prados intensamente verdes. Es el Anboto, una de las cumbres más conocidas de Vizcaya y mole sagrada de la mitología vasca.
Casi todos los que llegan hasta aquí por primera vez lo hacen con el GPS apuntando a Axpe. Vienen, comen, pagan los 300 euros de menú y se van sin apenas conocer el valle que los rodea. Error mayúsculo, porque hay muchos motivos para quedarse y recorrerlo sin prisas.
EL RITUAL DE LAS BRASAS DE ETXEBARRI
Para muchos, Atxondo es sinónimo del Asador Etxebarri, recién coronado como el mejor restaurante del planeta. En la plaza de San Juan de Axpe, junto al frontón y la iglesia, se encuentra el discreto feudo con el que Bittor Arginzoniz ha puesto al valle en la cúspide gastronómica. Merecido. Nadie entiende las brasas y el producto como él. Lejos de trampantojos y artificios, su magia reside en lo esencial: angulas al sarmiento, mantequilla de cabra propia y una chuleta memorable.
En Etxebarri se respira la misma sobriedad que en el valle, nada de alardes ni puestas en escena. Conseguir sitio en su comedor es hoy una auténtica lotería que se disputa con meses de antelación; si te tocó el premio, el festín en la mesa es memorable. Si no, Atxondo sigue intacto; basta pedir un trago en la taberna del pueblo, arrimarse a la pared del frontón a ver pelotear a los chavales y disfrutar de algo que no necesita reserva previa: el silencio.
© @durangaldeaturismoaLA VÍA VERDE DE ARRAZOLA
Antes de mirar a las cumbres, conviene empezar por el fondo del valle siguiendo la Vía Verde de Arrazola. Cinco kilómetros de trazado llano que siguen el antiguo ferrocarril minero que, a principios del siglo XX, bajaba el mineral de hierro desde las entrañas del valle hasta Durango. Es un paseo tranquilo, fácil, apto para niños, bicicletas y paseantes desentrenados. Y como entretenimiento, el rumor constante del río Arrazola, chopos, alisos y rebaños de ovejas latxas que levantan la cabeza cuando pasas.
© @durangaldeaturismoaPara los que prefieren el terreno abrupto y el resuello hondo, Atxondo es la antesala del cielo. Desde el barrio de Arrazola arranca la ascensión por el canal de Anboto, una subida vertical que culmina en la cima (1.331 m), morada de la dama Mari, la gran divinidad de los vascos. Cuando la niebla entra y se engancha en las crestas rocosas, se entiende por qué los antiguos situaban aquí a sus dioses. Si el día está claro, la recompensa no es solo la panorámica sobre media Euskadi, sino la sensación de haber conquistado una fortaleza natural.
© ShutterstockLOS BARRIOS DE ATXONDO
Atxondo no tiene un centro urbano propiamente dicho. Fue conformándose por la unión de tres viejas anteiglesias —Apatamonasterio, Arrazola y Axpe— y se desparrama en caseríos salpicados por las laderas. Aquí los barrios tienen nombres sonoros: Marzana, Santiago, Mendiola.
© @durangaldeaturismoaCaminar por sus pistas rurales descubre su arquitectura tradicional. Aparecen caseríos monumentales del siglo XVI y XVII, de entramado de roble y mampostería maciza, diseñados para resistir siglos de sirimiri. En Marzana, la torre señorial recuerda el pasado medieval de este barrio, hoy rodeado de caseríos, prados y explotaciones ganaderas. En las ventas locales aún se puede comprar queso Idiazabal directamente a quien ordeña a los animales, con ese característico toque ahumado a madera y pasto húmedo.
Al caer la tarde, cuando la sombra del Anboto cubre el fondo del valle y el silencio vuelve a imponerse, se comprende que reducir Atxondo a Etxebarri es un error. Este rincón de Bizkaia pide tiempo, buenas botas y ganas de caminar.
