Queremos que las canas se noten menos, pero tampoco vernos el pelo de un solo color. Nos apetece recuperar el brillo sin estar pendientes de una raíz que aparece a las pocas semanas. Y, si puede ser, salir de la peluquería con esa sensación de buena melena que cuesta explicar con una foto. La coloración con taninos entra en esa conversación, aunque antes de pedirla conviene aclarar qué podemos esperar de ella. Porque dar luz a un castaño y convertirlo en rubio son dos cosas diferentes.
Para saber dónde encaja este tipo de coloración, hablamos con los peluqueros Gabriel Llano, director de su salón homónimo en Madrid, y Ana Lérida, al frente de ANARA en Barcelona.
© Getty ImagesQué estamos pidiendo cuando hablamos de taninos
"Los taninos son compuestos de origen vegetal que, dependiendo de cómo esté formulado el producto, pueden contribuir a la fijación del color y al aspecto cosmético del cabello", explica Gabriel Llano. El ingrediente es común, pero las fórmulas cambian. "No todas las coloraciones que incorporan taninos funcionan de la misma manera", advierte. Encontramos ejemplos en Supernatural Color, de Wella Professionals, que se mezcla con agua caliente; Tanino Colors, de Salvatore, una coloración permanente con oxidante; y Finest Pigments, de Davines, una coloración directa con extractos vegetales ricos en taninos.
Ana utiliza Supernatural Color para modificar los reflejos, enriquecer el tono y difuminar las canas sin aclarar la base. Nos explica que sus gránulos se activan con agua caliente y que los taninos se unen a la queratina del cabello.
En el salón existen multitud de opciones, y para elegir una u otra hay que tener en cuenta sus posibilidades. Gabriel nos explica que los barros vegetales aportan matices naturales, aunque ofrecen menos margen para cambiar el tono, mientras que la coloración de oxidación permite trabajar la cobertura, los reflejos y, en determinadas condiciones, aclarar el cabello. Por eso, antes de elegir, conviene concretar de qué color partimos y qué queremos conseguir.
© Getty ImagesLa cana también puede formar parte del resultado
La pregunta que merece la pena hacernos antes de elegir un tinte es cómo queremos ver nuestras canas. Podemos querer que desaparezcan bajo un tono uniforme o preferir que se mezclen con el resto de la melena. Ese segundo acabado conserva diferencias de tono que dan dimensión al color.
Ana cree que una buena candidata para este tipo de coloración es una clienta castaña con las primeras canas, sobre todo si se concentran en el contorno o en la raya y busca naturalidad. En su experiencia con esta fórmula, sitúa un escenario favorable en torno a un 30-40% de canas. "La cana queda como un reflejo más claro, integrada, como una mecha natural", explica. La peluquera también destaca el cuerpo y el brillo que observa en el cabello tras el servicio.
Gabriel también valora esa opción cuando empiezan a aparecer cabellos grisáceos y la clienta quiere un mantenimiento más llevadero. Propone aprovechar su luminosidad e integrarlas con el color del resto del cabello. "Lo importante es entender cómo quiere verse cada mujer y cuánto mantenimiento está dispuesta a asumir. El color tiene que adaptarse a su estilo de vida, no al revés".
© Getty ImagesPor qué a veces hace falta trabajar en dos pasos
Cuando aumenta la cantidad de canas y queremos un resultado homogéneo, Ana cambia la estrategia. "Está pensada para difuminar, no para tapar al 100% en una sola aplicación", precisa. La diferencia entre una aplicación y un servicio en dos pasos evita prometer una cobertura que después no se corresponde con lo que vemos en el espejo.
La peluquera explica que, en los casos en que busca más uniformidad con esta fórmula, realiza una prepigmentación. Primero aporta una base de color a las zonas de cana y después trabaja el tono definitivo. Ante una melena con un porcentaje muy alto de canas y el deseo de un castaño oscuro uniforme, también contempla recurrir a una coloración de oxidación de cobertura.
Gabriel coincide en que, cuando la clienta quiere un tono más uniforme o presenta muchas canas, necesita elegir la tecnología adecuada para una cobertura más completa. El objetivo de la consulta es concretar qué entendemos por cubrir. Podemos estar pensando en disimular el contraste de la raíz o en no ver ninguna transparencia, y cada petición exige un planteamiento.
© dimitrishairMás luz no siempre significa más rubio
Aquí Ana es clara. "Con taninos no aclaro. No decoloro ni subo tonos. No puedo convertir una base 4 castaña en una rubia 8". Es decir, la fórmula no tiene poder aclarante. Y una carta con tonos rubios no significa que podamos pasar de una base oscura a cualquiera de ellos sin un trabajo previo. Sí puede enriquecer una base castaña con reflejos caramelo o cobrizos y conseguir que se vea con más movimiento. Como recuerda Gabriel, "aportar luminosidad no significa necesariamente aclarar el cabello". El tono, los reflejos y la base de partida determinan cuánto cambia esa percepción de luz.
Si lo que buscamos es un rubio más claro o contrastes definidos, ambos recurren a otras técnicas. Ana plantea mechas o decoloración y, después, puede utilizar esta coloración para matizar el cabello ya aclarado. Gabriel también propone un trabajo de mechas para una clienta de base oscura que quiere un rubio beige con puntos de luz. La coloración con taninos puede entrar en ese proceso, pero no realiza por sí sola la aclaración.
© Getty ImagesEl detalle de la raíz que no conviene pasar por alto
Podemos tener muchas canas arriba y, a la vez, conservar varias coloraciones en medios y puntas. Tratar toda esa melena como si fuera igual es uno de los errores que señala Gabriel. Antes de elegir, revisa el porcentaje de canas, la base natural y el color acumulado en los largos. "Uno de los errores más habituales es aplicar el mismo color desde la raíz hasta las puntas sin tener en cuenta el historial del cabello", explica. El resultado puede ser una raíz demasiado opaca, medios saturados o puntas que pierden luminosidad. Su trabajo consiste en equilibrar esas zonas para que no se perciba un corte entre ellas.
