Exactamente un año después de su aclamado debut como director creativo, Miguel Castro Freitas continúa demostrando que tiene el pulso perfecto para capitanear Mugler. Su desfile Primavera/Verano 2027 en París es una declaración de intenciones que aborda el cliché fetichista de la corista y el glamour del viejo Hollywood, pero despojándolos de cualquier atisbo de romanticismo nostálgico. En su lugar, el diseñador inocula una dosis de agresividad. Desde el primer look —un imponente body de satén lavanda ceñido con herrajes rígidos y un pesado collar metálico—, la colección establece un diálogo fascinante entre la restricción anatómica y la teatralidad más camp.
Castro Freitas lleva la sastrería ochentera al extremo, fiel a los códigos que rigen la casa. Al igual que vimos en Schiaparelli hace solo unos días, las chaquetas se erigen como la columna vertebral de la propuesta, construidas con hombreras cuadradas y acolchadas, cuellos altos y una férrea estructura interna. Vimos trajes monocromáticos en deslumbrante satén verde lima y naranja brillante entallados con finos cinturones que dirigen la mirada hacia el centro de la silueta. En sus versiones acortadas, las americanas terminan justo por encima de la caja torácica para enmarcar cinturas desnudas, equilibrando la geometría más severa con la exposición del cuerpo.
Esa rigidez arquitectónica encuentra su contrapunto perfecto en una ornamentación cinética y desbordante. El exceso de los cabarets nocturnos cobra vida en las plumas de avestruz degradadas, los paneles de flecos que bailan con cada paso y los salvajes estampados de cebra y ciervo en tonos morados y marrones. Fiel a la obsesión fundacional del fallecido Manfred Thierry Mugler por las armaduras "insectoides", la colección incorpora dramáticos tocados en forma de cuerno, bajadas a tierra con faldas de cuero de efecto cocodrilo y prendas de punto minimalistas.
Paris Fashion Week: desfile de Mugler (Primavera/Verano 2027)
Créditos: Launchmetrics Spotlight
