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Cuando deseamos hacer una limpieza en profundidad. Para eliminar toxinas, para eliminar células muertas, para mejorar la absorción de activos y para muchas otras acciones los cosméticos exfoliantes son muy útiles. Aunque existen muchos tipos y formas de exfoliar la piel.
La piel se forma de varias capas, la capa más superficial está compuesta de células muertas que van desprendiéndose poco a poco, esta capa de células es lo que forma la capa cornea de la piel, algunas veces por la edad, por demasiada grasa en la piel o por diferentes enfermedades como la psoriasis esta disgregación de células muertas está más ralentizada.
Como estas células de la capa externa están muertas, sin riego sanguíneo ni actividad y si tardan demasiado a desprenderse provocan una barrera en la piel lo que deja un tono apagado, una tez rugosa. En consecuencia si se desea realizar un tratamiento, los activos serán más lentos en penetrar, esa barrera de células es más dura y de color más blanquecino.
Al estimular la eliminación de estas células muertas la piel se oxigena y estimula el turnover natural, lo que estimula la formación de nuevas células, la formación de colágeno y la captación de agua externa con lo que se consigue una mayor hidratación de la piel, la piel a su vez se vuelve mucho más receptiva a todos los tratamientos, es por ello que es recomendable como mínimo utilizar estos productos una vez a la semana y siempre antes de aplicar mascarillas de cualquier tratamiento.
Las pieles grasas y acnéicas, mejoran mucho, ya que estas células muertas taponan los poros, juntamente con las bacterias propias de la piel y el sudor, forman los medios más adecuados para la formación del acné y poros negros. Los exfoliantes ayudaran a acelerar este proceso. Los diferentes tipos de exfoliantes que disponemos dependiendo de su composición o acción, los clasificaremos como: mecánicos, enzimáticos, químicos y gommage.
Los exfoliantes mecánicos :
Gracias a sus partículas inertes incluidas en el cosmético, “rascarán” eliminando esa capa de células muertas, también les llamamos scrub. Dependiendo de la fuerza en la aplicación, de la dureza de la partícula y del tamaño de estas partículas será más o menos fuerte. Por lo que a la hora de escoger uno u otro hemos de saber lo delicada que es la piel, ya que no es lo mismo aplicar uno a una piel grasa y gruesa, a otro con una piel fina y delicada.
-El estrés y sus efectos en la piel
Por orden de fuerza:
Entre los suaves, está la sal marina, ya que por su composición que se solubiliza con el agua, generalmente los cosméticos que la contienen suelen llevar aceites esenciales, por lo que es ideal para zonas grandes como el cuerpo tampoco no son demasiado caros, mi recomendación es usarlos en la bañera llena con un poco de agua, así al ir mojando el cuerpo y masajeando las zonas, insistiendo en codos, pies y rodillas.
De extractos naturales como trocitos micronizados de bambú, nuez de albaricoque o melocotón, fibras de lino o semillas de amapola. De origen mineral, por su fuerza suelen ser los exfoliantes mecánicos más fuertes, entre ellos esta el sílices, el carbonato cálcico o los micro-cristales de corindón, el polvo de oro, estos son los que utilizan los aparatos de dermoabrasión.
Los exfoliantes enzimáticos :
Estos exfoliantes son los mas suaves y biodisponibles, las células muertas se separaran por disgregación de las mismas, los pioneros de estos exfoliantes son los japoneses, y no se trata de “rascar” sino de humedecer la piel, dejar el activo encima de la misma y al cabo de un rato eliminar la misma, al aclarar se arrastran las células muertas con los enzimas, estos son ideales para pieles sensibles. Normalmente suelen ser enzimas que provienen de fermentados de papaya, piña o higo. Generalmente las encontramos en forma de polvo muy fino.
Los exfoliantes químicos:
Al igual que los primeros pueden ser más o menos agresivos, dependiendo del tipo de producto químico y del pH del mismo. Con estos exfoliantes eliminamos la capa más externa de la piel en la epidermis. De estos exfoliantes disponemos los ácidos frutales o alfa hidroxiácidos, son el ácido láctico, el glicólico, el málico el cítrico, el tartárico y los betahidroxiacidos, como el salicílico.
-Ácidos cosméticos para la piel
Estos ácidos dependiendo de la concentración o de la acidez del PH, y el tiempo de exposición de las mismas en la piel, actúan disgregando las uniones intercelulares de los queratinocitos en el estrato córneo. Así estimula la disgregación celular y estimula esta descamación. La piel se acostumbra a estas concentraciones , por lo que si se usa muy habitualmente las concentraciones han de ir en aumento.
Se pueden utilizar también como tratamiento antiarrugas, al eliminar las capas superficiales, estas quedan mas disimuladas. Aunque hay que vigilar por que a largo plazo, la piel externa se hace resistente a estos, y crea como una resistencia a los mismos.
Ácido retinoico y otros derivados de la vitamina A, este componente que se usa principalmente como exfoliante químico sobre todo en pieles con problemas de acné, este componente actúa a nivel mucho mas profundo, es mucho más ácido, y es uno de los ácidos a la que la piel no llega a acostumbrarse por lo que no es necesario aumentar la concentración de la misma.
El problema de este producto es que provoca una hipersensibilidad solar, que unido a la exfoliación, obliga a utilizar un filtro solar de alta protección. Dentro de los exfoliantes químicos, disponemos los que solo pueden ser utilizados por profesionales médicos por su alta fuerza a los que llamamos también peelings ablativos, entre ellos disponemos el Fenol,y el ácido Tricloroacético.
Ambos peelings se utilizan para eliminar manchas, marcas de acné y otras cicatrices y hasta pequeñas arruguitas, estos actúan muy profundamente por lo que se elimina totalmente la capa epidérmica, la piel necesita un periodo de recuperación posterior. Para someterse a un tratamiento de este tipo debe acudir al dermatólogo que es el que preparara la concentración del mismo, el tiempo de aplicación y posteriormente es necesaria una tamponación posterior para aumentar el PH de la fórmula.
Gommage:
Estas son gracias a la textura de la propia crema o gel provocan como un borrado por arrastre de las células muertas.Generalmente llevan ceras y gomas que se “pegan” en la piel, y al eliminarlas se hace como un arrastre de las mismas. Al eliminar se hacen las bolitas como las que hacen las gomas de borrar en el papel.
Otro tipo de exfoliaciones a nivel médico son los tratamientos laser. Estos tratamientos aunque no están dentro de los cosméticos exfoliantes creo que es interesante mencionarlos.
Laser:
Los laser tipo Fraxel, o fraccionados, fraccionan toda la piel de modo que provocan la exfoliación más o menos profunda dependiendo de la potencia de utilización. Los laser tipo CO2, estos actúan a mucha mas intensidad y de modo mucho más superficial. Se utilizan principalmente para eliminar manchas, cicatrices y arruguitas.
Mis recomendaciones
En pieles sensibles los peelings enzimáticos a base por ejemplo de papaya, son muy apropiados, aunque algunas veces son tan suaves que es mejor dejarlos para usarlos más a menudo. A mi me gustan mucho los peelings mecánicos, no demasiado fuertes si no se quiere agredir demasiado la piel.
Como puede ser el bambú, utilizarlos mezclados con un poco de aceite esencial y aplicarlo en forma de circulitos, a medida de cada persona dejara la piel brillante. Los exfoliantes de las Bush flowers, son ideales por que además actúan como aromaterapia. Algunos scrub contienen detergentes por lo que estos mejor dejarlos para las pieles grasas.
Las sales marinas de Lacote, con esencias de albahaca y algas, son ideales para la exfoliación corporal, dejan la piel finísima y muy hidratada. Antes de usar cualquier autobronceante aconsejo usar una buena exfoliante ya que estos productos broncean estas células, si hay muchas o mal repartidas quedara des-uniforme, cuando lleves mucho tiempo con un autobronceante si aplicamos un buen exfoliante haremos una limpieza en profundidad y eliminaremos todos los rastros posibles.
Los peelings químicos con AHA y BHA, se pueden utilizar diariamente como tratamiento antiarrugas, pero yo aconsejo hacerlo durante un máximo de 15 días seguidos o a días alternos para evitar que la piel se acostumbre, y deje de ser efectivo, y sobre todo evitar la queratinización de la capa externa de la piel, a las pieles secas les va muy bien el málico, para pieles más grasas aconsejo mejor el ácido salicílico.
Cuando acuda a un dermatólogo para un peeling ablativo, infórmese bien de los posibles efectos secundarios, como la posible sensibilización al sol o a otros peelings posteriormente, así como el tiempo de recuperación. Cuando el tratamiento sea tipo laser, como son bastante dolorosos, aconsejo siempre utilizar una crema anestésica antes y después del tratamiento aplicar un gel con aloe vera o una crema emoliente.
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