No podemos decir que fue un año aburrido. 2025 puso a la industria de la moda patas arriba, reorganizando las jerarquías en las grandes casas para cortar por lo sano. Buscando sanar de la crisis que ha azotado el sector en los últimos meses, nuevos directores creativos han entrado en escena con propuestas rompedoras que pronto -vaticinamos- darán un giro de 180 grados al panorama de tendencias. De Nueva York, Milán o París (las grandes capitales del diseño) hasta Madrid, los desfiles en 2025 nos dieron más motivos para seguir enamoradas de la moda e ilusionadas por su futuro. Si las pasarelas de 2026 se parecen en algo a las de este año, nos deparará asombro, pero sobre todo mucha alegría.
© Getty ImagesCarolina Herrera toma Madrid
La Plaza Mayor de Madrid acogió el jueves 18 de septiembre el esperado desfile Primavera/Verano 2026 de Carolina Herrera, un homenaje a la capital y su vínculo con la historia de la casa y, por supuesto, de la vida personal de su fundadora. "Hay algo en el ritmo de Madrid, su apetito por la vida, que me inspira cada temporada y encarna profundamente a la mujer Herrera", confesó el director creativo de lafirma neoyorquina, Wes Gordon.
Fue el cine de Pedro Almodóvar, con su ecléctico costumbrismo, lo que inspiró gran parte de esta colección, así como mujeres tan icónicas de nuestro país como Paloma Picasso o Cayetana Fitz-James Stuart, la desaparecida duquesa de Alba. No faltaron el clavel, flor de Madrid, en los intrincados bordados y jacquards, ni la violeta, un guiño a los caramelos típicos de la ciudad.
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© Launchmetrics SpotlightDebut y despedida de Dario Vitale en Versace
Apenas unos días después de que el Grupo Prada cerrara oficialmente la compra de Versace, el 4 de diciembre, una nueva sacudida volvió a mover los cimientos de la marca italiana: Dario Vitale abandonó su cargo como director creativo tras apenas una temporada de trabajo. El exdiseñador de Miu Miu y Prada hizo su debut para Versace (Primavera/Verano 2026) en septiembre, una propuesta profundamente ligada al legado de Gianni Versace que bebía de los vibrantes inicios de la marca en pleno derroche milanés de los 80 y generó críticas mixtas. Por los momentos, la casa de la Medusa no ha desvelado el momento exacto de su salida ni quién ocupará su lugar de cara a los desfiles de Otoño/Invierno 2026-2027 que se celebrarán en febrero.
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© Launchmetrics SpotlightMaria Grazia Chiuri marca el fin de una era
El desfile Crucero 2026 de Maria Grazia Chiuri para Dior ya arrojaba pistas sobre una posible salida de la firma después de nueve años a la cabeza. Celebrado el martes 27 de mayo en los jardines de Villa Albani Torlonia de Roma, solo un par de días antes de que se publicara la noticia, se interpretó de inmediato como una emotiva carta de amor a su ciudad natal. La diseñadora aludió al cine clásico italiano y a los bailes de disfraces históricos, dos importantes influencias para el despertar artístico de la capital italiana en el siglo XX, que son a su vez recuerdos imborrables de su infancia. Por suerte, no es un final, sino un hasta pronto: Chiuri volverá al ruedo y asumirá el rol de directora creativa de Fendi, una casa cercana a su corazón, pues fue la primera en la que trabajó cuando apenas acababa de terminar sus estudios de diseño de moda.
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© Launchmetrics SpotlightJonathan Anderson se estrena en Dior
Las creaciones de Dior corrieron a cargo de Jonathan Anderson por primera vez este año, concretamente en la temporada de desfiles Primavera/Verano 2026, tras más de una década dirigiendo Loewe. Durante la presentación, sonó el poema She Walks in Beauty, del británico George Gordon Byron. Una famosa obra del siglo XIX que el escritor dedicó a Lady Anne Beatrix Wilmot, y fue precisamente esa atmósfera decimonónica la que inspiró las camisas con pecheras plisadas, los vestidos de faldas voluminosas y las capas largas que evocaban un romanticismo de otra época.
Al mismo tiempo, el diseñador quiso rendir tributo al legado de Christian Dior, recuperando códigos históricos de la casa con los debidos guiños al New Look, vestidos globo y una nueva lectura del emblemático traje Bar de 1947, aunque sí pudimos ver retazos de su paso por Loewe en los drapeados de los cuerpos, el estilismo más preppy y, sobre todo, los accesorios renovados.
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© Mercedes-Benz Fashion Week MadridAdolfo Domínguez vuelve a las pasarelas
14 años después de su último desfile en Fashion Week Madrid, la firma Adolfo Domínguez volvió a presentar sus propuestas sobre la pasarela de la capital. La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles fue el escenario elegido para desvelar su colección Primavera/Verano 2026, en un desfile que coincide con la celebración de su 50º aniversario y el 40º de la prestigiosa cita.
Zenit refleja -en palabras de Tiziana Domínguez, directora de diseño, y su hermana Adriana, presidenta ejecutiva- una metáfora del ascenso personal: desprenderse de lo superfluo para alcanzar la cumbre. Esto se traduce en patrones que evocan la caída de la ropa, puntadas que parecen infinitas y acabados en flecos que simbolizan el aprendizaje acumulado.
© Launchmetrics SpotlightUn triste adiós a Giorgio Armani
Lo que inicialmente estaba previsto como un homenaje al medio siglo de trayectoria de Giorgio Armani tuvo que resignificarse para rendir tributo a su vida entera, después de que el legendario modisto falleciera el pasado 4 de septiembre. Entre la isla de Pantelleria -cuyos paisajes inspiraron la creación del mítico Acqua di Giò- y las sofisticadas calles de Milán, los casi 90 estilismos de la colección hacen un repaso por los principios clave del uniforme Armani.
El apabullante aplauso que puso fin al desfile Primavera/Verano 2026 de la firma, opacando a las dulces notas del piano de Ludovico Einaudi, fue despedida y, a su vez, promesa. La promesa de la preservación de un legado y la continuidad de una estética que ha cambiado para siempre la forma en que entendemos la elegancia.
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© Launchmetrics SpotlightMatthieu Blazy inaugura un nuevo Chanel
El desfile debut del exdirector creativo de Bottega Veneta se realizó en el Grand Palais, transformado en un planetario para representar el amor entre Coco Chanel y Arthur "Boy" Capel y su afición conjunta por las estrellas. Ambos eran clientes de la emblemática camisería francesa Charvet, y el diseñador quiso honrar ese vínculo histórico colaborando con la firma para confeccionar camisas que se combinaron con una falda negra fluida o una falda de gala escarlata cubierta de plumas.
Fiel a su estilo y al espíritu de la marca, Matthieu logró lo inimaginable: experimentar con los patrones y elementos insignia de la maison para crear diseños que no dejaron a un lado la elegancia y sobresalieron por su carácter contemporáneo y juvenil -detalle que ya comenzaba a verse en pasadas colecciones de la firma y que hoy es ya una realidad-.
© bhavithamandavaLa modelo de Chanel que fue descubierta en el metro
En octubre de 2024, mientras esperaba un tren en una estación del metro de Nueva York, Bhavitha Mandava fue descubierta por un "scout" de una agencia de modelaje. Apenas dos semanas después, debutó para Bottega Veneta en su desfile Primavera/Verano 2025 y Matthieu Blazy, que entonces era su director creativo, quedó absolutamente flechado. Un salto fulgurante de los vagones a las pasarelas. No conoceríamos su historia, sin embargo, hasta diciembre de este año, cuando abrió el desfile Metiers d'Art 2026 de Chanel que, curiosamente, se celebró nada más y nada menos que en el andén de una estación de metro de Nueva York. ¿Destino o casualidad? Fue todo idea del diseñador, inspirado por la historia de esta joven estudiante de la India que, de la noche a la mañana, se convirtió en su musa.
© Getty ImagesEl inesperado retorno de Bella Hadid tras su enfermedad
Bella ha lidiado con la enfermedad de Lyme -una patología que se adquiere por la picadura de una garrapata y que causa fuertes dolores- desde que tenía solo 16. El pasado mes de octubre, sufrió una recaída que la obligó a permanecer ingresada en el hospital siguiendo un tratamiento, por lo que su aparición en el desfile Primavera/Verano 2026 de Saint Laurent resultó ser toda una sorpresa. La firma escogió los alrededores de la torre Eiffel para mostrar las creaciones de Anthony Vaccarello al aire libre, al amparo del monumento más famoso de la ciudad y alrededor de un jardín repleto de hortensias que formaba las letras 'YSL' propias de su logo.
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© Getty ImagesEl desfile público de Diesel
Glenn Martens llevó el desfile Primavera/Verano 2026 de Diesel fuera de la pasarela y lo convirtió en una acción urbana a gran escala por el centro de Milán, que se convirtió en el escenario de una búsqueda del tesoro. El 23 de septiembre de 2025, la ciudad lombarda amaneció con 55 cápsulas transparentes en forma de huevo, cada una con un look completo de la colección en su interior. Concebida como un gesto de apertura y ruptura, la iniciativa invitó al público a moverse, buscar y formar parte del espectáculo.
La escenografía ideada por Studio Dennis Vanderbroeck sustituía la pasarela tradicional por una experiencia abierta: en el interior de estas piezas se revelaba una colección marcada por la experimentación y el juego, con vestidos tipo delantal en denim satinado y desgastado, chaquetas sastre cargadas de detalles biker y bolsillos utilitarios y prendas de punto que parecían sujetarse por hilos frágiles, todas prendas que reforzaban el carácter irreverente de Diesel.
